GAZ21.SU — Общесоюзный клуб волговодов М-21


На что смотреть при покупке 21-й

Самое главное — кузов. Грубо говоря, «Волга» живёт столько, сколько живёт её кузов.

Надо обращать внимание на арки задних колёс, особенно при открытых задних дверях будет видно, на дно багажника и конечно, задние лонжероны, ну и само днище. Практически сразу можешь определить состояние кузова по степени коррозийности арок задних колёс, или, как их еще называют, закатов. Они являются как бы индикатором состояния кузова, этакой «лакмусовой бумажкой». Вы получаете относительно верное представление о состоянии кузова без лишней возни.

Чтобы проверить, не «гнилая» ли машина, то есть не проржавела ли она насквозь, мало визуального осмотра. Ржавчина на поверхности присутствует практически всегда, но насколько она успела истончить металл, вот в чём вопрос. Надо взять отвёртку и хорошенько потыкать в кузов снизу из ямы. Если будет где-то проваливаться, это очень плохо. Хотя если таких мест не более двух, то это лечится сваркой с врезкой заплаты из хорошего металла. Ещё не помешает отогнуть линолеум и посмотреть, не проржавел ли пол. На поверхностную ржавчину можно не обращать внимание, та же отвёртка пригодится. Ну и конечно надо очень придирчиво проверить пороги, так как это важнейший элемент кузова, и его замена — огромный гембель. Одно из наиболее уязвимых мест кузова «Волги» — пол салона под ногами водителя и переднего пассажира, там где он плавно переходит в подъём с горизонтального. От передних колёс туда летят брызги, снег, камни, соль, а в салоне там скапливается лужа из-за неисправного уплотнителя лобового стекла, и бывает, что появляются дыры.

Пластмассовые и хромированные детали, к сожалению, редко сохраняются в первозданном виде, но их можно очень легко заменить (правда, очень нелегко найти и очень недёшево купить).

Далее, важно отсутствие переделок и отхода от оригинала. На очень многих «Волгах» сейчас стоят моторы и коробки передач от 24-к, так что это серьёзная проблема. На самом деле смысла никакого в таких переделках нет — бензина такие машины тратят не меньше. Если мотор и помощнее сил на 10, это не та разница, ради которой стоит заводиться. Коробка от ГАЗ-24 — вообще барахло, тем более что ручка мешает раскладывать сиденья. Но точно так же как подавляющее большинство убеждено, что «Волга» весит две тонны и у неё трёхмиллиметровый лужёный кузов, все недалёкие владельцы «Волг» думают, что заменив родные агрегаты на 24-шные, они сделали свою машину лучше и дороже. На самом деле это полная чушь. Так что ищите машину в оригинале по возможности. Сюда же относятся раздельные передние сиденья, торпедо и руль от других машин, и прочий самопал. Дело в том, что «Волга» лучше всего в оригинале, и всякие модернизации не столько её улучшают, сколько делают из неё другой автомобиль — значит исчезает аура истинной 21-й, и все преимущества легендарной машины сводятся на нет, не говоря уже о том, что оригинальные узлы по надёжности и качеству ничуть не уступают более поздним, даже зачастую их превосходят. Конечно, если вам она нужна чисто как колёса… но тогда есть смысл подумать о другой машине.

Теперь, важный вопрос: состояние двигателя. Имейте в виду, что есть много способов надурить «чайников». Например, затянуть клапана, не оставив зазоров — двигатель при этом работает на удивление мягко и тихо, просто заслушаться можно… а клапана гибнут. Потом, можно поставить датчик давления масла от другой машины, и он будет сильно завышать показания. Чтобы получить истинное представление о состоянии двигателя, надо проехаться на машине на максимальной скорости. Желательно померить компрессию, и давление масла с помощью механического манометра. Также немаловажно, насколько легко машина заводится, как быстро прогревается, и на какой температуре работает.

В общем, залезьте под машину с фонарем и отвёрткой и прощупайте с отвёрткой задние лонжероны (где рессоры); пороги; закаты; днище. Загоните машину к мотористу, который померяет давление масла и компрессию, и скажет общее заключение о двигателе. Посмотрите внимательно на шины — не лысые ли. Убедитесь, что аккумулятор жив (для этого надо невзначай попробовать завестись, не снявшись с передачи — если машина проедет пару метров, аккумулятор ещё рабочий, в противном случае он сядет намертво). Проверьте, насколько быстро машина заводится (время работы стартёра до окончательного пуска двигателя не должно превышать пяти секунд). Не помешает попробовать завестись и с рукоятки.

Вообще, надо долго, муторно пересматривать трупы в разной степени разложения, чтоб добраться до своей мечты. Но «дорогу осилит идущий»!

Игорь Калинин «Штирлиц» 2005.12.17

© GAZ21.SU 2008